Размножение гвоздики черенками

Размножение гвоздики черенками

Черенкование многолетней гвоздики

Все виды гвоздики очень легко размножаются черенками. Это под силу и начинающим цветоводам. Покупая свой первый кустик многолетней гвоздики, я спросила девушку, как ее лучше посадить, целиком или можно разделить. Она, смеясь, сказала, что сделала бы из этого одного – тридцать, но мне лучше посадить не разделяя. Я так и сделала, ну а сейчас сама спокойно черенкую. Размножать гвоздику можно по мере необходимости на протяжении всего вегетативного периода. Свои любимые сорта я обязательно укореняю на зиму, чтобы перестраховаться от потери при слишком морозной, влажной или бесснежной зиме.

Преимущество черенкования перед размножением семенами:

  • гвоздики сохраняют все признаки материнского растения;
  • сразу можно получить большое количество хорошего посадочного материала;
  • цветение наступает в текущем году, а при семенном размножении только на второй год;

Если укоренить черенки ранней весной, гвоздика, при благоприятных условиях и правильном уходе, будет цвести уже в конце лета.

Черенки укореняю двумя способами: прямо на грядке и в контейнерах, чтобы для перестраховки занести их на зиму в дом.

Укоренение в открытом грунте

Укореняю в саду с весны до конца июля, в эти сроки они успеют и укорениться и прижиться на новом месте.

  • Небольшой участок в тенистом уголке сада перекапываю с добавлением речного песка, чтобы улучшить дренируемость почвы.
  • Почву измельчаю, немного уплотняю и поливаю водой, так, чтобы не было слишком мокро, но было достаточно влаги.
  • Выламываю черенки из кустика гвоздики. Если гвоздичка невысокая, можно выломать их с пяточкой, если побеги имеют несколько междоузлий, срезаю стебли и делю их на черенки с двумя узлами (утолщениями) каждый. Побеги выбираю не цветущие, если на нем будет бутон, побег укоренится, только бутон нужно удалить.
  • Нижний срез делаю на 0,5 см под узлом.
  • Нижние листочки обрезаю для того, чтобы в земле они не загнили.
  • Верхние либо оставляю целиком, если они небольшие или обрезаю наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.
  • Черенки высаживаю на подготовленное место, заглубляя нижний узел на 1 см.
  • Сверху делаю импровизированную тепличку, накрыв участок полиэтиленом и присыпав его с боков землей. Можно прижать чем-то тяжелым, например палками, чтобы не унесло ветром.
  • Влаги в таком череночнике обычно хватает надолго, до самого появления корешков. Если лето жаркое, можно пару раз заглянуть внутрь и полить, если есть необходимость.
  • Примерно через три недели на черенках образуются молодые побеги, они еще слабые, но это говорит о том, что начала образовываться корневая система.
  • Если погода благоприятствует, идут дожди или пасмурно, пленку лучше снять. В этом случае нужно следить, чтобы почва не пересохла, иначе растения погибнут, так как корешки еще очень слабенькие.

Из обычного кустика гвоздики можно получить от двадцати до сорока черенков.

Пересаживаю укорененные растения через полтора месяца после появления корешков. Если черенкование вы начали в мае, то к сентябрю некоторые гвоздички могут дать бутоны.

Если укоренение проводилось поздно, например в августе, то черенки лучше не пересаживать. На зиму их нужно хорошо замульчировать, укрыть сухой листвой или срезанными однолетниками. На постоянное место высадить весной, после наступления стабильно теплой погоды.

Черенкование в контейнере

Некоторые сорта гвоздик укореняю в контейнерах. Это новые сорта, которые не хочется потерять и сорта капризные (есть такие у меня), которые плохо зимуют в почве и каждый год весной я борюсь за их жизнь.

  • Почву для укоренения составляю из равных частей торфа и речного песка, можно взять готовую (например, для рассады) и добавить к ней песок или перлит для рыхлости.
  • Нарезаю черенки с двумя узлами, так же как и при укоренении в почве. У верхушечных побегов оставляю два-четыре листочка, в зависимости от размера.
  • Черенки заглубляю на один сантиметр. Поливаю и череночник накрываю пленкой, стараясь, чтобы кончики черенков ее не касались. Под пленкой образуется конденсат и, при соприкосновении с нею, черенок может загнивать.
  • Температура для укоренения 20-25*С.
  • Поливать такой череночник не нужно. Через месяц, сняв пленку, вы обнаружите, что каждый черенок пошел в рост, значит, начали образовываться корешки. Теперь весь уход состоит в регулярном небольшом увлажнении и рыхлении почвы.
  • Через месяц-полтора молодые гвоздички можно пересадить в отдельные стаканчики, выбирая их по размеру корневой системы. Обычно диаметр горшочка – 10-12 см.

Важно! Пересадив в горшочки, гвоздичку нужно подрезать, оставив 2-3 узла. После подрезки она будет расти пышным кустиком.

Если вы горшочки с кустиками гвоздики оставили на зиму в доме, то начинать укоренение в контейнере можно с марта и даже с конца февраля. Рано укорененные гвоздички уже в конце апреля – начале мая, в зависимости от региона, высаживают в открытый грунт.

Гвоздика укореняется очень хорошо, главное быть аккуратным с поливом, не переувлажнить. Это особенно важно, если температура укоренения ниже 15*С, при низкой температуре и повышенной влажности черенки могут загнивать и поражаться грибковыми заболеваниями.

Источник: floreverflo.ru

Размножение гвоздики черенками

Садовая гвоздика растет и радует своим продолжительным цветением на многих дачных участках.

У многих садоводов она появляется из семян: купили понравившийся сорт семян в пакетике, посеяли в грунт весной или даже летом и получили цветущее растение на следующий год.

Семенным размножением можно получить любой понравившийся сорт гвоздики (однолетней или многолетней): Шабо, китайскую, турецкую, перистую и пр.

Но,если хочется как-то ускорить развитие ,в частности, многолетней гвоздики так, чтобы она зацвела уже в первый же год, то этого можно достичь другими способами:

  • размножение гвоздики черенками (черенкованием уже имеющегося растения)
  • делением куста гвоздики, подаренного соседкой или купленного в магазине
  • отводками из нижних веточек растения

Чтобы посадить гвоздичку в какое-то другое место сада или в другой цветник, нужно просто отделить кусочек разросшегося куста гвоздики вместе с корнями. Это самый простой способ размножения уже имеющихся у вас сортов. Тоже самое можно сделать, если попросить приглянувшийся сорт у подруги (соседки). Гвоздика с корнями приживается на новом месте гарантировано.

Многие садоводы сами того не понимая, размножают садовую гвоздику отводками. Если посмотреть весной на перезимовавшую на участке гвоздику, то она представляет жалкое зрелище, потому что множество веточек, которые выросли в предыдущем сезоне просто висят в воздухе, а куст имеет всего пару основных стволов на собственных корнях.

Если весной веточки прикопать (пришпилить к земле), то куст к лету станет более мощным за счет образования дополнительных корней на отводках.

К тому же, в дальнейшем, можно будет спокойно поделить гвоздику, так как она уже будет состоять из нескольких отдельных кустиков со своими корнями.

Черенкование гвоздики

Черенкование гвоздики- успешный способ размножения не только тех кустов, что уже произрастают на вашем участке, но и тех , что растут у соседей. Если невозможно заполучить у соседей кустик понравившейся гвоздики с корнями, то уж в парочке веточек (побегов) никто не откажет, потому что можно нарезать черенки с тех веточек, от отсутствия которых внешний вид куста не пострадает.

Читайте также:  Очиток размножение черенками

Размножение черенками любых растений, начиная с хвойников и заканчивая любыми комнатными цветами-это наиболее щадящий и в то же время, гарантированный способ получения новых растений для вашего сада.

Размножение гвоздики черенками можно осуществлять, отрезая от кустиков различного возраста те части, которые можно и нужно отрезать :

  • верхушки у рассады, чтобы стимулировать формирование боковых побегов
  • верхушки у боковых побегов у рассады, которые выделяются своим ростом по сравнению с другими побегами, чтобы убрать лидера
  • вытянувшиеся побеги срезать полностью от самой их точки роста
  • боковые веточки у взрослого куста при формирование равномерной формы или для получения ценных для вас черенков от подаренного кем-то кустика гвоздики

Лучше всего, применять первые два пункта обрезки, потому что они обязательные и безотходные.

В любом случае, при подготовке черенка для последующей посадки в отдельную ячейку или любую емкость (горшок, рассадный стаканчик), нужно:

  1. убрать нижние листики, если присутствует достаточно длинный стебелек
  2. обрезать лишние листочки верхушки, оставив на черенке только 2-4 листика
  3. обмакнуть нижний кончик стебелька в корневин
  4. грунт для посадки черенков необходимо заранее подготовить (гвоздика любит нейтральную почву), чтобы он был легким и пушистым
  5. заглубить подготовленный черенок по самые листики
  6. полить
  7. закрыть пленкой для лучшего укоренения

При выращивании рассады гвоздики из черенков, ее нужно обязательно формировать, обрезая точку роста вместе с верхними листиками, получая таким образом снова и снова новый посадочный материал (черенки).

Конечно же,садовая гвоздика,произрастающая в открытом грунте,стремится размножаться самостоятельно, как и все живое в природе:

  • укоренением тех же побегов при благоприятных условиях (при любом маломальском соприкосновении с почвой растение пускает корешки)
  • семенами. Если семенные коробочки успевают созреть к осени,то самосев гарантирован.

Другое дело, что стоит какую-то часть семян собирать,чтобы подстраховать себя от неблагоприятных погодных условий и сеять гвоздику самим. Или размножать ее вегетативно, чтобы гвоздички на вашем участке не пропали и не исчезли по каким-либо причинам: не вызрели семена, семена пропали в течение зимы, весна была холодной и они не взошли и т.п.

Размножение гвоздики черенками-один из гарантированных вегетативных способов получения хорошей рассады в большом количестве, например, для посадки и выращивания гвоздики в вазонах и озеленения участка в местах отдыха, где нет возможности устроить цветочную клумбу.

Источник: dacha-sadoogorod.ru

Гвоздики: выращивание и размножение

В природе гвоздики встречаются на светлых, сухих местах – лугах, горных и овражных склонах, осыпях. Поэтому и при высадке их на цветники приходится создавать такие же условия. Гвоздики чаще всего используются в светлых миксбордерах, по краю клумб и на альпийских горках. Эти растения совершенно не выносят застоя воды и недостатка света, но хорошо переносят засуху. Образуя плотные дернинки, они страдают только от корневищных сорняков, таких как пырей, осот, одуванчики, которые трудно удаляются из кустов гвоздик. Поэтому перед посадкой нужно очень тщательно очистить почву от посторонних корней и корневищ. Учтите так же, что гвоздики чувствительны к задымлению и газам, поэтому им не место у проезжей части и гаражей. Обязательно необходим песок, поскольку при дефиците кремния у гвоздик во время цветения ломаются стебли.

Гвоздики размножаются как семенами, так и вегетативно. В последнем случае возможны 2 способа – черенкование и отводки. Ремонтантные тепличные гвоздики в последнее время размножаются почти исключительно культурой тканей, что даёт посадочный материал, свободный от вирусов.

Размножение

Размножать гвоздику нужно регулярно и довольно часто, потому что многие виды относятся к малолетникам, т.е. живут 3-4 года, а действительно многолетние с возрастом теряют декоративность, так как их кусты расползаются, изреживаются и “лысеют” у основания. Как ни странно на первый взгляд, очень немногие гвоздики размножаются делением куста. Большая часть видов имеет одиночный стержневой корень, от которого расходятся побеги. Такие кусты, какими бы пышными они не были, разделить невозможно. Иногда часть побегов укореняется самостоятельно, давая новые растения, но основная масса гвоздик, особенно сортовые, нуждается в специальном вегетативном размножении.

Черенкованием размножаются все гвоздики без исключения, но у однолетних видов это не имеет смысла. Для черенкования используют прокалённый песок или перлит. Это важно, поскольку гвоздики легко заболевают грибными инфекциями. Лучше черенковать в конце мая – начале июня, когда вегетативные побеги уже хорошо отличимы от цветоносов. Для укоренения используют вегетативные побеги длиной 3-9 см, в зависимости от вида гвоздики, но не менее чем с 3-4 парами листьев. Можно брать и более длинные черенки, особенно у высокорослых видов. Срез делается сразу под узлом. Листья с двух нижних узлов нужно удалить. По всей длине нижнего междоузлия очень острым ножом или скальпелем делаются продольные надрезы на 1/3 толщины стебля. Надрезанные черенки помещают в субстрат и обеспечивают им достаточную влажность воздуха, закрыв плёнкой или банкой. Черенкование большого количества материала можно проводить в холодном парнике. Полезно использовать и туманообразующую установку, но без подогрева грунта. Корни образуются через 2-3 недели.

Размножение отводками возможно у гвоздик с длинными вегетативными побегами. Для этого на междоузлии делается продольный надрез на нижней стороне на глубину толщины стебля, затем эту часть побега пришпиливают к земле разрезом вниз, засыпают землёй и регулярно увлажняют почву. После образования корней из расположенных выше места присыпки междоузлий образуются новые побеги. Новое растение можно отделить от маточника и пересадить. Отводки можно получить также, засыпав основание куста влажной землёй, признаки появления корней те же, что и у побегов-отводков.

Делением куста размножаются очень немногие виды, образующие дернины легко укореняющихся побегов, например гвоздики бородатая, она же турецкая, и травянка. Деление лучше проводить ранней весной, тогда молодые растения зацветают в первый же сезон.

Семенами чаще размножаются виды, выращиваемые как однолетники и двулетники. Гвоздики часто продаются как сортотипы, то есть заранее известно, что растения, выращенные из семян, будут неодинаковой окраски.

Высевают гвоздики в горшки с песчанистой почвой в апреле-мае. Оптимальная температура почвы для прорастания +16+20 о С. Сеянцы слабые, поэтому и требуются горшки, чтобы не потерять всходы. Когда у всходов появятся 3-4 пары листьев, их осторожно пересаживают в новые горшки или на школку. На постоянное место их пересаживают следующей весной.

Сеять на постоянное место гвоздики неудобно. Они растут медленно и либо потеряются или будут забиты сорняками при редком посеве, либо большая часть из них погибнет от тесноты, при густом посеве. В открытый грунт гвоздики можно высевать либо ранней весной, либо под зиму. При весеннем посеве большинство видов всходит более двух недель, при подзимнем – через 1-2 недели после стаивания снега. В первый год многолетники образуют розетки, в таком виде зимуют и зацветают на второй год.

Однолетние гвоздики группы Шабо и китайские гвоздики, выращиваемые как однолетники, высевают в январе-феврале в ящики при температуре +12+15 о С в смесь из листовой, дерново-глинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Пикируют при появлении настоящих листочков в такую же смесь с добавлением перегноя. Растения содержат при температуре +8+12 о С, чтобы они не вытягивались, располагая их в самых светлых местах, или дополнительно досвечивают. В грунт высаживают в мае.

Читайте также:  Редкие растения для сада

Болезни и вредители

У гвоздик, растущих на открытом воздухе в хороших условиях, заболевания встречаются редко. Тепличные же гвоздики подвержены огромному количеству заболеваний. На улице развитию болезней способствуют сырость, загущенность посадок и избыток азота при недостатке калия, поэтому гвоздики нельзя подкармливать чистыми азотными удобрениями и навозом, особенно свежим. Лучше использовать комплексные смеси, обязательно содержащие калий. Бактериальные заболевания передаются вредителями или попадают в растение при его повреждении. Обычно это мокрые гнили, которые поражают так же гладиолусы, гиацинты, ирисы. Общие грибные заболевания есть также у гвоздик и тюльпанов. Из-за общих болезней и некоторых вредителей рядом с ними гвоздики лучше не сажать. Вирусные заболевания гвоздик не поддаются лечению, а их возбудители сохраняются в почве очень долго, поэтому место посадок гвоздик нужно менять хотя бы раз в 5 лет.

Окрашенные пятна с бархатистым налётом – на листьях и стеблях – результат грибных заболеваний. Они встречаются повсеместно и нередко вызывают гибель растений. Особенно вредоносны они при влажной тёплой погоде. Грибные поражения лечат препаратами меди и другими фунгицидами. Особенно опасен фузариоз, поскольку в этом случае гриб развивается внутри растения и при обработке не гибнет. Загнивает корневая система и основание стебля, листья и стебли желтеют и сворачиваются. Больные растения необходимо обязательно удалить и уничтожить, почву как следует полить фунгицидами дважды, с интервалом в месяц.

Источник: www.greeninfo.ru

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • живопись, фотоискусство (105)
  • Путешествие (93)
  • Цветы (62)
  • Розы (9)
  • Гортензия (6)
  • Петуния (3)
  • Ирис (3)
  • Пионы (2)
  • Лилия (2)
  • Гвоздика (2)
  • Астра (2)
  • Ландыши (2)
  • Хоста (1)
  • Гладиолусы (1)
  • Герань (1)
  • Примула (1)
  • Гиацинты (1)
  • Лилейник (1)
  • Очиток (1)
  • Тибухина (1)
  • Настурция (1)
  • Флокс (1)
  • Ноготки (1)
  • Георгины (1)
  • Аквилегия (1)
  • Толстянка (1)
  • Спирея (1)
  • Гиппеаструмы (1)
  • Дельфиниум (1)
  • Нарциссы (1)
  • Рудбекия (1)
  • Хризантема (1)
  • Календула (1)
  • Эустома (1)
  • Анютины глазки (1)
  • Ранункулюс (1)
  • Обриета (1)
  • Фаленопсис (1)
  • Мальва (1)
  • Фиалка (1)
  • Декоративная капуста (1)
  • Огород (58)
  • Огурец (11)
  • Клубника (10)
  • Помидоры (7)
  • Лук (5)
  • Капуста (4)
  • Морковь (3)
  • Чеснок (3)
  • Баклажан (2)
  • Перец (2)
  • Картофель (1)
  • Горох (1)
  • Фасоль (1)
  • Салат (1)
  • Кабачки (1)
  • Вышивка (50)
  • Матушка-природа (44)
  • Сад (40)
  • Малина (6)
  • Смородина (6)
  • Вишня (4)
  • Живая изгородь (2)
  • Яблоня (2)
  • Виноград (1)
  • Абрикос (1)
  • Шелковица (1)
  • Можжевельник (1)
  • Крыжовник (1)
  • Орешник (1)
  • Айва (1)
  • Слива (1)
  • Жимолость (1)
  • Флора и фауна (37)
  • Декорирование, украшение (32)
  • Вкусняшки (30)
  • Огород (29)
  • Разное (27)
  • Назад в прошлое (26)
  • Виды сверху (25)
  • Юмор (25)
  • Наука и техника (20)
  • Животные (20)
  • Космос, небо (16)
  • Вязание (13)
  • Кошки (12)
  • Подводный мир (11)
  • Картинки (9)
  • Здоровье (8)
  • Как это работает? (8)
  • Музыка (7)
  • ОАЭ (7)
  • Дача (6)
  • Птицы (6)
  • Оригами (3)
  • Облака (2)
  • Книги (2)
  • Баня (1)

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

РАЗМНОЖЕНИЕ ГВОЗДИКИ ТРАВЯНКИ

Четверг, 14 Мая 2015 г. 21:12 + в цитатник

После дружного цветения эта подушкообразная гвоздика дает неплохой самосев. Причем неважно, растет она на клумбе или вокруг нее галечное покрытие. Сеянцы могут появляются в казалось бы совсем не подготовленных и не пригодных для прорастания условиях — среди камней, где нет почвы.
И такое качество замечательно, поскольку при размножении куста делением его части не так легко приживаются. Делать это удобно с помощью небольшого пересадочного совочка, который захватывает корневую систему вместе с почвой. При этом корни практически не повреждаются. После посадки растения хорошо поливают. Переносить растения-самосейки на постоянное место лучше, когда они еще маленькие, и корень не слишком врос и углубился в «выбранное» им место.

Размножение гвоздики травянки черенкованием для сохранения сорта

Для этого подойдут вегетативные побеги длиной примерно 10-12 см, хотя можно использовать и более длинные. С черенка нужно удалить листья на двух нижних узлах. Затем лезвием прорезать неглубокую продольную бороздку от низа черенка — вверх, до второго междоузлия. Высаживают наклонно разрезом вниз в легкий песчаный субстрат. Для полного успеха важно, чтобы посадочная смесь была предварительно обеззаражена, например, раствором марганцовки, или прокалена. Для укоренения можно использовать и перлит. После посадки субстрат увлажнить, черенки накрыть пленкой и поставить в полутень. Если укоренять черенки в доме, то делать это лучше на восточном подоконнике, на улице — в парнике, и лучше спрятать их в тень растений.

Очень удобно укоренять в надрезанной (на расстоянии 1/3 от верха) пластиковой бутылке емкостью 1,5-2 л. Туда вмещаются три-четыре черенка. Но не забудьте вначале треть емкости заполнить мелким керамзитом или растертым пенопластом и только потом насыпайте субстрат. После посадки надрезанный верх бутылки совмещают с нижней частью и заклеивают скотчем. Пробку в первые дни открывают по мере необходимости для проветривания, через неделю-полторы можно открыть совсем. Поливают аккуратно, чтобы вода стекала по краю бутылки.

Примерно через 15-20 дней сквозь прозрачные стенки можно будет увидеть корешки. Когда растеньица окрепнут и на них появятся новые листья, их рассаживают в отдельные емкости или высаживают в сад, в школку.21

Смесь для посадки использовать рыхлую, влагопроницаемую и достаточно питательную. Обычно смешивают перегной, торф и песок (1:3:1). Можно брать и готовый универсальный субстрат с нейтральной реакцией рН, добавив в него немного песка. Если в покупном грунте нет минеральных удобрений, желательно включить в посадочную смесь комплексное по инструкции, уменьшив дозу наполовину.

Для посадки черенков используют отдельные пластиковые горшочки диаметром 9 см. Политые черенки составить вместе на теплом освещенном подоконнике и укрыть спанбондом. Это создает некоторый парниковый эффект посадки. Почву поддерживать влажной.

По возобновившемуся росту верхушек определяете, укоренились ли черенки. После этого постепенно приучать их к открытому солнцу. В это же время можно начинать подкармливать раствором минеральных удобрений.

Готовая рассада гвоздики — как подарок

Обычно рассаду из укорененных черенков или семян покупают в середине мая. Хорошо, если она будет в отдельных горшочках, подросшая и с бутонами. Не советуем брать экземпляры с пожелтевшей листвой или если на них и побегах есть пятна, так как это, скорее всего, заболевание, и только в лучшем случае — признак плохого ухода.

Дома, перевалив растение в большую емкость с питательной, влагоемкой и хорошо пропускающей воду почвой, полить его. Чтобы легче адаптировалось, можно опрыскать несколько раз крону. Место нужно солнечное, хотя сорта с поникающими побегами нуждаются в защите от полуденного солнца. Китайские гвоздики после первого цветения обычно обрезают, и в конце сезона они зацветают снова.

Размножение гвоздики перистой делением и черенкованием

Обычно отрезают один-два веера длиной 10-15 см. Делать это весной, когда обрезаете побеги на состарившихся кустах, чтобы омолодить их хотя бы на текущий сезон. Срезайте побеги и целенаправленно для размножения, в конце мая, когда уже можно различить и исключить цветочные верхушки. Можно укоренить и веера, оставшиеся от обрезки после цветения — некоторые выживают!

Читайте также:  Когда пересаживают хосту

Размножение гвоздики отводками

Время от времени часть кустов садовых гвоздик выпадает, поэтому ежегодно их желательно обновлять. В не слишком загущенной клумбе, когда нет угрозы повредить соседние растения, часть куста отсаживают. Если сделать это невозможно, отведите в сторону по несколько плетей от каждого кустика и присыпьте их землей. Со временем отводки укореняются, их можно отделить и пересадить на новое место. Для такого способа размножения гвоздик важно использовать именно лишь несколько побегов. Присыпанный большой пучок, как правило, плесневеет и гибнет. Или же весной (можно и после цветения) отрывают зеленые молоденькие побеги и сажают их, складывая вместе по несколько штук. При этом плотно обжимают вокруг них почву и поливают. Лучше заниматься этим в дождливую погоду. Высаживать в полутени, почву для сохранения влаги желательно мульчировать.

Очень удобно сажать черенки в прикопанные между кустарниками горшки, причем прикапывать их на легкой почве нужно с заглублением, а на тяжелой — слегка набок, повернув поверхность почвы к свету. В первом случае поливочная влага будет собираться в лунке и дольше сохраняться, а во втором — наоборот, стекать. Да и потом при посадке на постоянное место не нужно будет уделять растению много внимания — просто перевалить и полить. И не беда, что растения в повернутых горшках будут расти не вертикально относительно горшка, все это легко скорректировать при посадке на постоянное место. Точно так, в горшках, можно укоренять и отводки, поставив емкости (а еще лучше небольшие пакеты с почвой) под побеги. За ними придется ухаживать до укоренения.

Размножение гвоздики китайской

Если климатические условия не позволяют оставлять растение в саду, его легко сохранить зимой в доме. Осенью выберите экземпляры, которые еще не цвели, пересадите их в горшки и занесите в дом. Поначалу растения могут немного поникнуть, но при регулярном обильном поливе легко восстанавливаются. Другой вариант — в июле-августе отделить от взрослого куста молодые розетки и укоренить их. Такие небольшие растеньица и сохранять проще, и места они занимают намного меньше. А к концу зимы, без подсветки и даже на северном подоконнике формируются пышные кустики, которые можно будет использовать и в качестве маточников.

Черенки не срезают, а обламывают. Высаживают сразу в отдельные стаканчики и накрывают пакетами. Проветривать примерно раз в неделю. Вскоре начинают расти молодые светло-зеленые листья, но растения оставить под пленкой еще на одну-две недели.

Для укоренения смесь использовать из песка и огородной земли (1:2). При черенковании в феврале-марте молодые растения зацветают в июне-июле.

1.

2.

3.

Источник: www.liveinternet.ru

Черенкование гвоздики Шабо, посадка и уход

Все лето с конца июня до поздней осени, пока не установятся низкие температуры, длится цветение гвоздики Шабо. Выращивают для цветочного оформления клумб, рабаток, миксбордеров, озеленения балконов и лоджий, а также для горшечной культуры, дает очень хорошую срезку.

Уход за гвоздикой Шабо прост, а после срезки цветы сохраняются в воде до 1-2 недель. Размножить ценный вид гвоздики можно черенками от прошлогодних кустов.

Осенью, лучшие кустики гвоздики Шабо выкапывают с комом земли и пересаживают в горшки. Тогда цветение продолжится до середины ноября или дольше. Содержат их до весны в прохладном месте с хорошим освещением. Побеги укорачивают и всю зиму ограничивают в «еде и питье.»

Именно таким образом проще сохранить понравившийся сорт, используя выкопанное растение как маточное.

В начале весны начинают подкармливать и поливать, что стимулирует активное отрастание черенков. Для того, чтобы получить цветущую гвоздику в июле, уже в феврале – начале марта черенкуют пазушные побеги длиной 5-7 см. Лучше брать новые побеги из средней части прошлогоднего стебля. Некоторые цветоводы считают нужным «прихватить» один прошлогодний лист.

На черенке делают косой срез в междоузлии и углубляют черенок во влажный песок. Процент укорененных черенков возрастает, если использовать препарат, стимулирующий образование корней.

Сверху посадочную емкость накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой. Первую неделю черенки гвоздики часто опрыскивают и притеняют. Корешки образуются уже на 15-18 день.

По наблюдению цветоводов-любителей, гвоздика Шабо, выросшая из черенков, не столь сильная, как из семян, качество срезки вполне нормальное. Данный способ черенкования часто практикуют, для того чтобы сохранить понравившийся сорт, особенно махровый.

Посадка гвоздики шабо в открытый грунт.

В целом, гвоздика Шабо холодостойка и не боится заморозков, рассаду первую высаживают в открытый грунт — с начала мая (в конце апреля). Если погода не позволяет, посадку можно перенести на более поздний срок — во второй половине мая. Укоренившиеся черенки высаживают в мае-июне.

Место для посадки выбирают светлое, защищенное с севера и северо-востока от ледяного ветра. Почва — плодородная, нейтральная. Расстояние между молодыми растениями (черенками) – 20 см. Если гвоздика шабо будет использоваться для срезки, расстояние между растениями следует увеличить до 30-40 см.

Можно придерживаться такой схемы посадки рассады: 25 х 25 см или 30 х 20 см — 14-16 растений на 1 кв. м, при высадке не разрушая ком земли с корнями. Не стоит заглублять растения, так как даже при небольшом заглублении гвоздика приживается заметно хуже.

Сильные порывы ветра легко ломают хрупкие стебли, поэтому, стоит более тщательно подбирать для него место. По необходимости кустики гвоздики подвязывают к колышкам. При заморозках и сильных порывах ветра посадки желательно прикрывать лутрасилом.

В чем заключается уход за гвоздикой Шабо?

Как многие культурные растения, посадки, где растут красочные цветы гвоздики, следует освобождать от сорняков, поливать, а также удобрять во время роста и цветения.

Подкармливают гвоздику стандартным образом… Сначала делается упор на азотосодержащие удобрения, а в период бутонизации и в начале цветения требуется еще калий. Если у гвоздики Шабо у основания листьев появляется более светлая окраска, то это сигнал, что нужно усилить подкормку азотными удобрениями.

Очень эффективен такой, хорошо себя зарекомендовавший, вариант подкормки: опрыскивание листьев раствором аммиачной селитры (0,1%).

Для хорошего цветения гвоздику Шабо подкармливают небольшими «порциями», но часто, каждые 2 недели. Это растение боится свежей органики.

Гвоздика Шабо — цветение и срезка.

Если цветы гвоздики Шабо выращивают на срезку, то обязательно удаляют все пасынки (до шестого узла) и боковые бутоны. В таком случае можно получить довольно крупный цветок — до 7 см в диаметре. Цветонос срезают в утреннее или вечернее время под шестым узлом.

Если гвоздику Шабо выращивают для продажи или для какого-то официального события, то цветы срезают в фазе полураскрытого бутона. Срезанные цветы хорошо переносят транспортировку и сохраняются в воде 5-10 дней.

Гвоздика Шабо переносит небольшие осенние заморозки. Однако после них часть листьев может побелеть, на развитие растений это не влияет. В отдельные снежные мягкие зимы гвоздика Шабо перезимовывает даже в открытом грунте. Но этот вариант в средней полосе можно рассматривать лишь как удачный эксперимент.

Источник: domfloris.ru